In den folgenden Beiträgen findet ihr eine bebilderte und mit Tabellen versehene Aufbauanleitung für eine digitale Satellitenanlage mit Stellmotor.

Eine solche Anlage ist interessant für alle, die mehr als nur einen Satellit empfangen wollen. Angesprochen sind mit dem Bericht deshalb zunächst einmal unsere ausländischen Mitbürger, die ihre Heimatprogramme empfangen wollen, aber auch alle an verschiedenen europäischen und außereuropäischen Programmen Interessierte.

Hier der Inhalt der einzelnen Postings:

1. dieser Beitrag
2. Einleitung
3. Vorbereiten des Projekts
4. Was alles benötigt wird
5. Vorbereiten der Arbeit und Aufbau des Antennenmastes
6. Montage des Blitzableiters
7. Montage des Motors, der Antennenhalterung und Zusammenbau der Antenne
8. Montage der Antenne
9. Verlegen des Kabels
10. Anschließen des Receivers und Feineinstellung der Anlage
11. Ausmerzen von Fehlern
12. Einstellen des Receivers und abschließende Arbeiten
13. Tips und Tricks
14. Fachausdrücke
15. Einstelltabelle für die Drehanlage mit einem Beispiel
16. Deutschlandkarte und Rechenformel mit zwei Beispielen
17. Fotos (I): Montage eines F-Steckers
18. Fotos (II): Bilder vom Aufbau der Antenne - Klick auf die Bilder vergrößert

Die Fotos zu (II) sind noch nicht alle fertig. Sie werden so schnell wie möglich nachgeliefert. Bitte, bis dahin noch etwas Geduld.

Viel Erfolg beim Aufbau der Anlage und viel Spaß beim Fernsehen mit Programmen aus aller Welt wünschen

SEH und das Netzwelt-Team

_____________________________________________

Mein Dank gilt allen, die an dieser Aufbauanleitung mitgewirkt und mich mit vielen guten Ratschlägen unterstützt haben. Namentlich erwähnen möchte ich - ohne die anderen zu vergessen - pittiplatsch72 für die Bearbeitung der Bilder, Spatzenei und Schnippewippe fürs Korrekturlesen und Bananenhaupt aus der Netzwelt-Redaktion für die aufmunternden Worte.

Ein besonderer Dank gilt auch Herrn Hampel von SEH. Einmal für viele gute technische Infos, zum anderen auch für seine Bereitschaft, den Komplettbausatz deutlich unter Listenpreis und ohne Berechnung von Versandkosten für die Netzwelt-Leser anzubieten.

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Einleitung
Für fast alle in Deutschland lebenden ausländischen Mitbürger besteht die Möglichkeit, Fernsehprogramme ihres Heimatlandes zu empfangen. Daneben möchten die meisten Leute aber auch die deutschen Programme sehen. Da deutsche und ausländische (z.B. türkische) Programme auf verschiedenen {Satelliten} zu finden sind, ist es notwendig, die {Satellitenantenne} auf verschiedene Positionen ausrichten zu können. Eine solche Anlage aufzubauen, ist nicht ganz einfach und erfordert technisches Verständnis. Es ist aber durchaus, auch ohne detaillierte Fachkenntnisse, zu schaffen.

In diesem Arbeitsbericht wird der Aufbau ausführlich beschrieben.

Es soll für einen türkischen Mitbürger eine Satellitenanlage aufgebaut werden, die den Empfang aller <digitalen> deutschen und türkischen Programme ermöglicht. Sofern ein geeigneter Analogreceiver zur Verfügung steht, ist eine solche Digitalanlage auch zum Empfang der {analogen} Programme geeignet (umgekehrt aber nicht).

Mittlerweile werden jedoch keine türkischen Sender mehr analog ausgestrahlt. Bei den deutschen Sendern gibt es die analoge Ausstrahlung zwar noch, aber alle Sender sind mittlerweile auch digital zu empfangen.

Eine Notwendigkeit zum Empfang der analogen Fernsehkanäle besteht deshalb nicht mehr.

Standort der Antenne ist Herne. Alle in dieser Beschreibung vorkommenden Angaben, speziell geographische Längen und Breiten, Azimut- und Elevationswinkel, Einstelldaten und Vorgehensweisen beziehen sich, wenn nicht ausdrücklich anders angegeben, auf diesen Standort. Die Werte sind mit ausreichender Genauigkeit im Umkreis von ca. 50 km von Herne ebenfalls zu gebrauchen. Für andere Standorte ist eine Tabelle mit Beispiel vorhanden. Diese kann zum Einstellen der Anlage mit Hilfe des ASTRA als Referenzsatellit verwendet werden.

Für den (seltenen) Fall, daß die Anlage mit Hilfe einer anderen Referenz ausgerichtet werden soll, gibt es eine Deutschlandkarte mit Längen- und Breitengraden und die nötigen Berechnungsformeln für Azimut und Elevation. Auch hierzu gibt es Beispiele.

Zeichenerklärung:
{A} : siehe "Fotos II"
{1} : bitte bei "Tips und Tricks" nachlesen
{Fachausdruck} : wird in einem späteren Post erklärt, alphabetisch sortiert

Vorbereiten des Projektes
Zuerst ist der Platz in Augenschein zu nehmen, wo die Antenne einmal stehen soll. Folgende Anforderungen müssen erfüllt sein:
1) Es muss freie Sicht in süd- bis südöstliche Richtung auf die Satelliten gegeben sein {A}. Die fraglichen Satelliten stehen zwischen 22 und 31 Grad über dem Horizont, eventuell vorhandene Hindernisse (Bäume, andere Häuser usw.) dürfen nicht in die Sichtlinie ragen. Ideal ist ein mäßig geneigtes Dach in Südrichtung für die Antenne und ein „toter“ Kamin für das Kabel.
2) Es muss eine Möglichkeit gegeben sein, die Antenne sicher zu befestigen. In der Regel wird man einen Mast aufstellen oder, einfacher und moderner, eine Aufdachhalterung, woran die Antenne angebracht wird. Kamin- oder Wandhalterungen sind eventuell auch möglich.
3) Die baulichen Gegebenheiten müssen es zulassen, das Antennenkabel durchgehend von der Antenne bis zum {Satellitenreceiver} zu verlegen.
4) Der Hauseigentümer muss die Antenne dulden. {1}

Als nächstes muss geklärt werden, was genau aufgebaut werden soll. Wieviel Anschlüsse werden gebraucht? Welche Satelliten sollen empfangen werden? Welche Programme sind gewünscht (freie oder auch verschlüsselte)? Kann man es in Kauf nehmen, dass z.B. bei einer Anlage mit zwei Anschlüssen ein Receiver den Satellit vorgibt, und der andere Receiver nur Programme von demselben Satellit empfangen kann? Wie sind die Vorstellungen in Hinsicht auf Qualität und Preis der Anlage? Werden einzelne Komponenten von einem bestimmten Hersteller gewünscht?

Das Gespräch mit dem Kunden ergab folgendes Ergebnis: Der Kunde wünscht eine SAT-Anlage mit Stellmotor guter Qualität, aber noch bezahlbar. Es sollen die freien Programme der Satelliten Türksat (42° Ost), Astra (19,2° Ost) sowie des Eutelsat – Satelliten „Hotbird” 13° Ost empfangen werden.

Es soll zunächst nur ein Einzelreceiver betrieben werden, später soll dieser eventuell durch einen Twin-Receiver, mit dem man ein Programm sehen und ein anderes aufnehmen kann, ersetzt werden. Das 2. Kabel dafür soll direkt mit verlegt werden. Es wird akzeptiert, daß zu einer bestimmten Zeit nur ein Satellit empfangen werden kann, d.h. ein deutsches Programm sehen und gleichzeitig ein türkisches aufzeichnen, wäre nicht möglich. Die Antenne soll auf das Dach.

Als Montagetermin war ursprünglich der 18. Januar 2007 vorgesehen, das stürmische Wetter machte die Arbeit jedoch unmöglich. Neuer Termin war der 16. Februar.

Ein guter und preisgünstiger Händler hat sämtliches Material vorrätig und gewährt für Netzwelt-Leser auf den kompletten Baukasten sogar noch Rabatt und Frei-Haus-Lieferung.

Mit dem Materialeinkauf sind die Vorbereitungen abgeschlossen.

Benötigtes Material
Aus dem folgenden Material wird die Antennenanlage aufgebaut:

Stückliste Material
1 Aufdachhalterung universal mit Abdeckkappe
4 Holzschrauben 8 x 60 oder 8x70 für Aufdachhalterung
10m Kabel, Kupfer isoliert, 16 mm² für Blitzableiter
1 Blei- oder (wahlweise ohne Aufpreis) Kunststoff-Dachpfanne (Frankfurter Pfanne) mit Durchführung für Mast
1 Kunststoff-Manschette als Abdichtung zwischen Mast und Bleipfanne
1 Antenne Gilbertini 85 cm, Alu pulverbeschichtet, mit Montagezubehör, Stahl feuerverzinkt
1 LNB MTI Blue-Line Universal
1 DiSEqC – Motor für Antennen bis 100 cm, mit Zubehör
20m Antennenkabel, Spitzenqualität, 4-fach abgeschirmt, über 110 dB Schirmungsmaß
4 F – Stecker, Spitzenqualität, vergoldet für Kabel mit 7mm Durchmesser
1 SAT – Receiver Fabrikat HUMAX, Modell F3 Fox CI
1 SCART – Kabel, Stecker vergoldet, zum Anschluß des Receivers an den Fernseher

Der Komplettbausatz {B} kann unter der Bezeichnung N1-M bei SEH zum Preis von 325,00 € frei Haus bestellt werden. Wegen der möglichen Optionen und individuellen Anpassungsmöglichkeiten ist im Moment nur eine telefonische Bestellung dieses Bausatzes möglich. Eine Online-Bestellmöglichkeit wird in Kürze folgen.

Optionen gegen Aufpreis:

N1-H: Besonders hohe Empfindlichkeit. + 35€
Anstelle der 85 cm Antenne wird eine 100 cm Antenne geliefert und anstelle des Blue-Line LNB das High-Line Universal LNB mit einer besonders niedrigen Rauschzahl von nur 0,2 dB. Diese Option ist sinnvoll für den Empfang schwacher Satelliten oder Satelliten am Rand ihrer Ausleuchtzone. Für den Empfang der Astra- Türksat- und Eutelsat-Satelliten in Deutschland ist diese Option nicht notwendig.

N1-T: Ausführung als TWIN-Empfangsanlage. + 32€
Anstelle des Single-LNB wird ein TWIN-LNB geliefert, ferner die doppelte Menge Antennenkabel und 2 weitere F-Stecker. Diese Option ist notwendig, wenn ein TWIN-Receiver (oder zwei Einzelreceiver) betrieben werden sollen.

N1-TH: Beide Optionen zusammen. +65€

Auf- oder Minderpreise:
1m Antennenkabel, 4-fach geschirmt, >110 dB, € 0,70
1m Kupferkabel, 16 mm² für Blitzableiter € 2,50
1 Antennensteckdose einschließlich passendem Anschlußkabel € 10
1 Antennensteckdose TWIN mit 2 Anschlußkabeln (nur in Verbindung mit N1-T oder N1-TH) € 15

Weitere Änderungen des Bausatzes sind möglich, z.B. ein HD-TV Receiver, anstelle des angegebenen F3 Fox-CI oder ein Wandarm anstelle der Aufdachhalterung, der Dachpfanne und der Dichtungsmanschette. Der Preis ändert sich dadurch selbstverständlich, der Rabatt und die Frei-Haus Lieferung bleiben aber grundsätzlich bestehen. Einfach telefonisch erfragen.

Je nach örtlichen Gegebenheiten wird noch Kleinmaterial benötigt, z.B. Kabelbinder, Isolierband, Kabelschellen. Diese Teile sind nicht im Bausatz enthalten, weil der genaue Bedarf nicht von vornherein feststellbar ist. Diese Teile können in jedem Baumarkt bezogen werden.


Benötigte Personen, Werkzeug, Messgeräte und Hilfsmittel
Folgendes wird benötigt:

2 Monteure - mindestens einer muß schwindelfrei sein
1 Gurt oder mindestens dickes Hanfseil (als Absturzsicherung)
Je 1 Schraubenschlüssel 13 mm, 10 mm und 8 mm, Maul oder Ring
1 Messer oder Abisolierer, zum Abisolieren des Kabels
1 Seitenschneider zum Ablängen des Kabels
1 Schraubendreher für Kreuzschrauben, mittelgroß
1 Wasserwaage oder Lot, zum Ausrichten des Mastes
1* Knarre mit Nuß, 13mm für Holzschrauben
1 Bohrhammer oder Schlagbohrmaschine, Stromkabel, ausreichend lang
1 Steinbohrer für den Bohrhammer, 8 mm, ausreichend lang
1 Holzbohrer oder HSS – Bohrer, ca. 5 mm, zum Vorbohren
1* Satellitenmessgerät z.B. SATLOOK digital, mit Anschlusskabel
1 {Frequenzliste} mit den Daten der Sender, die empfangenen werden sollen
1 Bindfaden z.B. Paket- oder Maurerschnur, flexibel, reißfest
1 Seil (oder 2 Seile) zum Heraufziehen der Antenne, je nach Gegebenheit
1 großer Nagel o.ä. als Gewicht
1 Stein, Hammer o.ä. als Gewicht
1 Säge, z.B. Eisen- oder Fuchsschwanz, sofern eine Kunststoffpfanne verwendet wird.

*: wünschenswert, jedoch nicht absolut notwendig

Vorbereiten der Arbeit
Zunächst wird das Material und das Werkzeug aus dem Wagen geladen. Alle Gegenstände werden auf den Dachboden gebracht, bis auf den Receiver, das <SCART> – Kabel, die Frequenzliste, den Bindfaden, den großen Nagel und zwei F – Stecker . Diese Teile kommen in das Wohnzimmer. Falls vom Dachboden aus die Antenne nicht auf das Dach gelangen kann (Dachfenster zu klein, zum Beispiel), muß die Antenne im Freien zusammengebaut werden und die entsprechenden Teile werden natürlich nicht auf den Dachboden gebracht.

Aufbau des Antennenmastes
Zunächst ein Hinweis: Die Originalantenne, deren Aufbau in diesem Arbeitsbericht beschrieben wird, wurde herkömmlich, mit einem normalen Antennenmast aufgebaut. Der Grund: Ich hatte noch einen Mast vorrätig, den ich verbauen wollte.

Dem Bausatz liegt jedoch anstelle eines Mastes eine moderne „Aufdachhalterung” bei. Diese Halterung hat gleich drei Vorteile:

• Extrem einfache Montage: Es werden lediglich ein paar Dachpfannen entfernt und der Rahmen von oben auf die Dachbalken geschraubt. Dann wird die Aufstellstange hochgeklappt, ausgerichtet und festgeschraubt. Anschließend werden die Dachpfannen wieder angebracht.
• Diese Montageart ist auch bei ausgebautem Dachgeschoß anwendbar - es ragt nichts nach innen.
• Ein Mast müßte als Sperrgut verschickt werden, was sehr hohe Portokosten verursacht. Das würde den Bausatz unnötig verteuern.

Nun die eigentliche Montage: Mit Hilfe einer Leiter oder eines Stuhls klettert man durch eine Dachluke auf das Dach.
Absolut wichtig: Bei allen Arbeiten dort muß man extrem vorsichtig sein, damit man nicht abstürzt. Wo immer möglich, sollte man sich durch einen Gurt oder mindestens durch ein dickes, nicht zu langes Hanfseil um den Bauch, das am anderen Ende sicher befestigt ist, schützen.

Man verschafft sich einen Weg zum Aufstellungsort der Antenne. Dies erreicht man, indem man an geeigneter Stelle die Dachpfannen hochschiebt. So entsteht eine Art Treppe, auf der man sich vorsichtig bewegen und recht sicher stehen kann.

An der vorgesehenen Stelle wird nun eine Dachpfanne entfernt und durch die Bleipfanne (bzw. Kunststoffpfanne) ersetzt. Dabei muss man eine Bleipfanne etwas zurechtbiegen, damit an dieser Stelle später kein Regenwasser eindringt. Bei einer Kunststoffpfanne muß vom Stutzen, durch den der Mast geführt wird, ein Stückchen abgesägt werden. Einfach so sägen, daß der Mast leicht hindurch geht und die Ränder des Loches bei aufgelegter Dachpfanne annähernd waagerecht sind. Hier braucht man aber nicht übermäßig genau zu sein, die eigentliche Abdichtung gegen Regenwasser erfolgt durch die Kunststoffmanschette.

Die Mastdurchführung muss sich genau über der Kante eines Dachbalkens befinden, damit der Mast später gut am Dachbalken anliegt und angeschraubt werden kann, ohne dass er die Blei- bzw. Kunststoffpfanne verschiebt. Notfalls kann der Mast vom Dachbalken mit Hilfe eines kleinen Brettes aus Hartholz etwas Abstand bekommen, wenn es anders nicht paßt. {2}

Dann zieht man die Kunststoffmanschette (vorher passend - aber keinesfalls zu groß - schneiden!) ca. 50cm weit über den Mast und steckt auch die Abdeckkappe auf. Natürlich kann man diese Arbeiten auch erledigen, wenn der Mast schon montiert ist, bequemer und sicherer ist es aber, wenn man es jetzt macht. Wenn sich die Manschette schwer aufziehen läßt, einfach ein paar Minuten in heißes Wasser legen. Dadurch wird die Manschette weich und läßt sich leichter verarbeiten. Der so vorbereitete Mast wird von oben durch die Mastdurchführung gesteckt, ohne dabei die Blei- bzw. Kunststoffpfanne zu verschieben. Während ein Monteur den Mast festhält, schraubt der andere ihn mit der Rohrschelle und den vier Holzschrauben an den Dachbalken. Dazu benutzt man zweckmäßigerweise eine Knarre mit 13-er Nuß. Zur Not geht es aber auch mit einem Schraubenschlüssel. Dabei darf man keine übermäßige Kraft anwenden, damit die Schrauben nicht abreißen. Man zieht sie noch nicht ganz fest. Mit Hilfe einer Wasserwaage oder eines Lotes wird der Mast jetzt genau senkrecht ausgerichtet und mit dem Mastfuß am Boden verschraubt. Je nach Bodenbeschaffenheit müssen hierzu unter Umständen Löcher gebohrt und Dübel verwendet werden. {3}

Das senkrechte Ausrichten des Mastes muß – jedenfalls bei der Drehanlage – sehr sorgfältig geschehen, sonst hat man später Schwierigkeiten beim Einjustieren. Jetzt werden auch die Schrauben der Rohrschelle festgezogen. Man zieht dann noch die Kunststoffmanschette über die Mastdurchführung der Blei- bzw. Kunststoffpfanne und beendet damit die Montage des Mastes.

Es ist sicher nicht falsch, zur Kontrolle jetzt kräftig am Mast zu rütteln, er muss absolut fest sitzen und darf sich dabei nicht bewegen.

Montage des Blitzableiters
Die Wahrscheinlichkeit, dass bei einem Gewitter der Blitz ausgerechnet in diese Antenne einschlägt, ist zwar recht gering, der Schaden an Personen und Sachen aber oft sehr hoch, wenn es doch einmal passiert und die Antenne nicht mit einem ausreichenden Blitzschutz ausgestattet ist.

Einerseits um dieses Risiko zu minimieren, andererseits aber auch, weil es der Vorschrift entspricht, ist die Anlage mit einem Blitzableiter zu versehen.

Dieser Blitzschutz schützt zwar nicht vor dem Einschlag des Blitzes, wohl aber vor den Folgen. Die Aufgabe des Blitzschutzes besteht darin, dem Blitz eine gut leitfähige Verbindung zur Erde anzubieten, damit er sich nicht unkontrolliert ausbreitet und Schaden anrichtet.

Mit Hilfe der Rohrschelle wird das Blitzableiterkabel am Antennenmast angeschraubt. Es ist darauf zu achten, daß eine stabile und gut leitfähige Verbindung entsteht. Das Kabel wird dann leitend mit der Erde verbunden.

Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten: Das Kabel wird z.B. außerhalb des Hauses nach unten geführt und an einen Staberder angeschlossen, der in den Boden eingeschlagen wird. Die entsprechenden Vorschriften dienen der Sicherheit und müssen beachtet werden. Der Staberder ist Blitzstrom-tragfähig mit dem Fundamenterder zu verbinden.

Besteht, wie in diesem Fall, bereits eine gut leitfähige Verbindung zur Erde, so kann diese genutzt werden, sofern sie den entsprechenden Vorschriften entspricht.

Achtung: Das Blitzableiterkabel darf nicht an ein Heizungsrohr angeschlossen werden. Der Heizkreislauf ist zwar mit dem Wassernetz verbunden, und zwar über das Heizgerät. Dieses ist nicht sicher blitzstrom-tragfähig! Ein Blitz, direkt dort hineingeleitet, würde die Heizung mit großer Wahrscheinlichkeit schwer beschädigen oder ganz zerstören! Der Anschluß an die Wasserleitung ist ebenfalls nicht erlaubt.

Hinweis:
Ein Staberder ist nicht im Bausatz enthalten, diese Teile müssen - entsprechend den örtlichen Gegebenheiten - selbst beschafft werden, z.B. in einem Baumarkt.


Weiterer Hinweis aus gegebenem Anlaß:
Der Anschluß an eine Wasserleitung entspricht mittlerweile, wie gesagt, nicht mehr den Vorschriften. Grund dafür ist die zunehmende Verwendung von Kunststoffen beim Leitungsbau. Besteht nun ein Teil der Leitung aus Kunststoff, ist die Erdung futsch und der Blitzableiter kann seinen Zweck nicht mehr erfüllen. Falls die Erdung bereits per Wasserleitung vorgenommen wurde, sollte sie geändert werden. Möglichst sofort, spätestens aber dann, wenn irgendwelche Kunststoffteile im Leitungsnetz verbaut werden.

Wegen der Wichtigkeit von Erdung und Potentialausgleich gibt es einen eigenen Beitrag hier im Forum. Diesen bitte für weitere Informationen lesen.

Montage des Motors, der Antennenhalterung und Zusammenbau der Antenne
Bei den Zubehörteilen für den Motor findet man eine Halterung, woran zunächst die beiden Stahlbügel zu befestigen sind. Man steckt sie einfach in die vorgesehenen Löcher und schraubt die Halteklammern an.

Als nächstes verschraubt man den {DiSEqC} – Motor (der heißt wirklich so!) mit seiner Halterung. An der Seite des Motorgehäuses (oder der Halterung, je nach Ausführung) findet man eine Skala, auf der man den {Elevationswinkel} des Motors einstellt. Der richtige Wert ist der Breitengrad des Aufstellungsortes. Er schwankt zwischen 55° für Flensburg und 47° für Garmisch-Partenkirchen. Für Herne sind 52° richtig, für andere Städte entnimmt man den Wert einer Tabelle (weiter hinten zu finden). Dieser Wert wird nur einmal eingestellt und dann nicht mehr verändert, d.h. die Schrauben werden jetzt schon endgültig festgezogen.

Achtung Fehlermöglichkeit: Bei dem im Bausatz enthaltenen Motor sind auf der Halterung zwei Skalen eingeprägt. Eine davon ist mit "LATITUDE" bezeichnet. Diese Skala ist richtig und muß zur Einstellung genommen werden. {D}

Bevor man nun die gesamte Konstruktion am Mast anbringt, ist es noch erforderlich, die Aufnahme für die Antenne an der Drehachse des Motors anzuschrauben.

Die Antenenaufnahme besteht aus einem U-förmigen Stahlblech, ebenfalls mit Haltebügeln und Halteklammern. Die Antennenaufnahme muss so an die Motorachse angeschraubt werden, daß beide Teile fluchten. Zu diesem Zweck findet man hinten auf der Achse eine Markierung 0 Grad. Wenn die Halteklammer symmetrisch zu der Markierung ist, so ist die Einstellung korrekt. Hier braucht man aber nicht übermäßig genau zu sein, gutes Augenmaß genügt. Auch an dieser Stelle werden die Schrauben richtig festgezogen, sie brauchen später nicht mehr gelöst werden.

Die Baugruppe aus Motor und Antennenaufnahme ist nun fertig.

Weil es einfacher geht, wenn man es jetzt macht, ist es zweckmäßig, den {Azimutwinkel} einzustellen, bevor man die Baugruppe montiert. Welcher Winkel hier eingestellt werden muss, ist von drei Größen abhängig.

Erstens ist die Position des Satelliten zu berücksichtigen. Der ASTRA – Satellit, der am einfachsten zu finden und einzustellen ist, befindet sich auf 19,2° Ost über dem Äquator. Die eigene Position geht ebenfalls in den Winkel ein. Für das Ruhrgebiet gilt ein Wert von 7 – 8 Grad Ost. Nun könnte man einfach die Differenz berechnen und 12° einstellen. Dieser Wert wäre aber nur dann richtig, wenn der Aufstellungsort auf 90° nördlicher Breite, d.h. am Nordpol liegen würde. Je weiter südlich man ist, um so kürzer sind die Schenkel des fraglichen Winkels. All das findet man in einer etwas komplizierten mathematischen Formel wieder. Diese muss man aber nicht ausrechnen. Der Tabelle entnimmt man 15° Ost für das Ruhrgebiet und den ASTRA – Satellit. Man verbindet nun das {SATLOOK} – Messgerät mit dem Motor, schaltet die Motorsteuerung ein und dreht die Achse auf besagte 15° Ost. {E}

Selbstverständlich geht das auch mit dem Receiver, sofern kein SATLOOK (oder ähnliches Meßgerät) vorhanden ist. Manche Motoren haben an der Unterseite Druckschalter, womit die Einstellung noch einfacher durchgeführt werden kann. Der Receiver dient in diesem Fall nur zur Stromversorgung.

Wenn der Winkel richtig eingestellt ist, wird die Baugruppe an den Mast geschraubt, dabei werden die Schrauben aber nur soweit festgezogen, dass sich die gesamte Anordnung mit etwas Kraft noch drehen läßt. {F}

Der Zusammenbau der Antenne ist der nächste Arbeitsschritt.
Der Parabolspiegel wird zunächst mit der Antennenhalterung verschraubt. Dies ist ein größeres Stahlblechteil, welches von hinten gegen den Spiegel geschraubt wird. Vier (bzw. sechs bei der 100 cm Antenne) kleine Schrauben sind hierfür erforderlich. Am besten lässt sich die Montage von zwei Monteuren durchführen. Einer steckt die Schrauben von vorn durch den Parabolspiegel und die Halterung und hält sie mit dem Schraubendreher fest. Der andere schraubt die Muttern an. {G}

Anschließend wird der Antennenarm an die Antennenhalterung angeschraubt.

Bei dieser Antenne ist es möglich, die Kabel innerhalb des Arms zu führen. Davon sollte man auch Gebrauch machen, denn es sieht besser aus, die Kabel sind geschützt und sie flattern nicht herum, wenn es einmal stürmisch ist. Man schneidet von einer Rolle etwa 1,60 m Kabel ab und schiebt dieses Stück durch den Arm, so daß vorn etwa 25 cm herausragen. Bei einer TWIN-Anlage wird später noch ein Kabel in den Arm eingezogen.

An das LNB-seitige Ende wird ein {F – Stecker} angebracht. Hier wird gezeigt, wie es geht.

Jetzt wird der {LNB} montiert. Man klappt die beiden Teile der LNB – Halterung mit dem LNB darin zusammen. Nun werden die beiden Teile kräftig zusammengedrückt und in den Arm geschoben. Der LNB ist dabei genau senkrecht zu montieren. Die Kunstsoffnase der Halterung muß in die vorgesehene Stelle im Arm einrasten. Den F – Stecker schraubt man auf den Anschlußstutzen des LNB. Man sollte ihn so fest ziehen, wie es mit der Hand möglich ist. Werkzeug ist nicht zu gebrauchen.

An das hinten aus der Antenne herauskommende Kabel schraubt man ebenfalls einen F – Stecker. Wenn man alles richtig gemacht hat, müßte nun das Kabel ca. 40 – 50 cm hinten aus dem Arm herausschauen.

Die Antenne ist jetzt fertig und kann am Mast angebracht werden. {H}.

Montage der Antenne
Zunächst aber muss die Antenne auf das Dach. Hier kann man keine allgemeingültige Aussage machen. Ideal ist ein in das Dach eingelassener Balkon. Von da aus kann man die Antenne leicht angeben. Zur Not muss die Antenne mit einem Seil auf das Dach gezogen werden. Dabei besteht immer die Gefahr, dass sie gegen die Hauswand knallt und verkratzt oder beschädigt wird. Mit einem zweiten Seil, das der Untenstehende langsam nachläßt, während der Monteur auf dem Dach zieht, wird diese Gefahr vermindert. {4}

Jetzt wird die Antenne in die Antennenaufnahme eingehängt. Im Zubehör findet sich ein kleiner Blechstreifen, der einerseits als Zeiger für die Elevationsskala, andererseits als Verdrehsicherung fungiert. Die zwei langen Schrauben werden dort hindurchgesteckt und damit die Antenne montiert. Auf der anderen Seite werden Flügelmuttern angebracht, aber nur so fest gezogen, daß sich die Antenne noch nach oben oder unten drücken läßt. Für einen allein ist diese Arbeit recht schwierig. Obwohl die Antenne nicht besonders schwer ist, ist sie aufgrund ihrer Größe doch unhandlich. Hinzu kommt, daß sie mit einer Hand gehalten werden muß, während man mit der anderen Hand die Schrauben in die entsprechenden Löcher fummelt. Zudem muß man auch noch für sicheren Halt auf dem Dach sorgen. Wenn irgendwie möglich, sollte diese Arbeit von zwei Personen erledigt werden.

Man richtet die Antenne jetzt grob nach Süd – Südost aus, wobei man sich am Stand der Sonne um 10.45 Uhr vormittags oder an anderen, bereits installierten, Antennen orientiert.

Ist dies geschehen, wird der Elevationswinkel der Antenne (nicht zu verwechseln mit dem Elevationswinkel des Motors, der schon fest eingestellt ist und unverändert bleiben muß) eingestellt. Bei diesem Motor steht die Motorachse bei einem Elevationswinkel von 60° genau senkrecht, bei den eingestellten 52° ist sie um 8° nach hinten geneigt. Der ASTRA – Satellit hat eine Elevation von 30°. Hiervon sind die besagten 8° abzuziehen, so dass an der Antenne 22° einzustellen sind. An der Antennenhalterung ist eine Skala mit deren Hilfe man die Einstellung leicht vornimmt. Die Antenne steht jetzt nahezu senkrecht. {I}

Der SATLOOK wird jetzt - über den Motor - an das LNB angeschlossen. Das Kabel vom LNB wird an den entsprechend gekennzeichneten Stutzen des Motors angeschraubt. Nicht vergessen, auf das Kabelstück eine Wetterschutzhülse, die dem Motor beiliegt, zu schieben. Der SATLOOK kommt an den anderen Stutzen (mit "REC" oder einem Receiversymbol gekennzeichnet).

Man benutzt am besten das (bislang noch nicht verlegte) Verbindungskabel zum Receiver, sollte dann aber darauf achten, dass man sich aufgrund der Kabellänge nicht verheddert. Beim Montieren des motorseitigen F-Steckers bitte die zweite Wetterschutzhülse anbringen.

Nun dreht man die Antenne mitsamt dem Motor nach rechts oder links, bis der SATLOOK ein Signal anzeigt. Ob man nun den richtigen Satelliten gefunden hat, sieht man, wenn man den SATLOOK auf Bild schaltet. Sieht man z.B. eins der deutschen Regionalprogramme, so ist man sicher auf dem ASTRA. Man schaltet wieder auf <Signal> und schraubt nun den Motor am Mast richtig fest. Dabei ist die Signalstärke ständig zu beobachten. Wenn der Motor fest angeschraubt ist, lässt sich die Antenne immer noch ein paar Millimeter nach rechts oder links drücken, denn die ganze Anordnung aus Motor, Halterung usw. hat immer ein geringes Spiel. Beim Drücken nach rechts oder links muss der Signalpegel jeweils kleiner werden, dann stimmt die seitliche Ausrichtung. Analog dazu wird anschließend die Höhenausrichtung vorgenommen. Man zieht dabei wechselseitig die beiden seitlichen Schrauben in der Antennenaufnahme fest, während man ständig auf das Signal achtet und die Antenne bei Bedarf ganz vorsichtig nach oben oder unten bewegt. Ist alles fertig, muss das Signal schwächer werden, gleichgültig in welche Richtung man die Antenne drückt.

Wenn kein Meßgerät vorhanden ist, funktioniert das Ausrichten auch, aber nicht ganz so einfach. In diesem Fall verbindet man den Receiver über den Motor mit dem LNB und versucht ebenfalls, eins der Regionalprogramme (z.B. NDR oder WDR) zu empfangen. Allerdings kann jetzt die Antenne nicht kontinuierlich gedreht werden - ein Digitalreceiver würde so nichts finden. Immer nur ein kleines Stückchen drehen, einen Moment warten, weiterdrehen usw., bis ein Sender gefunden wurde. Die meisten Receiver verfügen über eine Signalstärkeanzeige. Diese aktivieren und die Schüssel so einstellen, daß die Signalstärke und -qualität möglichst hoch ist und abnimmt, gleichgültig, in welche Richtung man die Schüssel bewegt. Dann stimmt die Einstellung.

Verlegen des Kabels
Am Motor befinden sich, wie schon gesagt, zwei Anschlußstutzen, einer davon ist mit „LNB“ bezeichnet. Dort ist bereits das kurze Kabel aus dem Antennenarm angeschlossen. Die Wetterschutzhülse wird, falls nicht schon geschehen, über den F – Stecker geschoben und ebenfalls festgeschraubt (oder festgesteckt, je nach Ausführung). Das Ende des Kabels zum Receiver mit der Wetterschutzhülse und dem F – Stecker wird vom Dachboden aus unter der Blei- (bzw. Kunststoffpfanne) ins Freie geführt und an den Anschlußstutzen mit der Bezeichnung „REC“ angeschlossen. Bei Bedarf werden die Kabel jetzt mit einigen Kabelbindern sauber am Mast befestigt.

Damit ist die Arbeit auf dem Dach zunächst erledigt.

Die Kabel verlegt man nun bis zum Kamin, indem man sie mit Kabelschellen befestigt oder mindestens zwischen die Dachbalken und die Dachlatten schiebt. Die Kabel frei hängen lassen (sieht unter dem Dach doch keiner), ist sicher die schlechteste Lösung. Bei Wind könnten sie sich bewegen und an der Bleidachpfanne die Isolierung durchscheuern. Der Empfang könnte dann früher oder später ausfallen, eine zeitraubende Fehlersuche wäre die Folge.

In den toten Kamin bohrt man jetzt ein Loch, das so groß sein muß, daß das Kabel hindurchgeht. In der Nähe sollte sich eine Revisionsklappe befinden. Diese öffnet man, steckt das Kabel durch das Loch und zieht es an der Revisionsklappe wieder heraus. Der F-Stecker, welcher sich noch an dem Kabel befindet, muß natürlich vorher abgeschraubt werden.

Dann wird ein Hammer oder ein anderer schwerer Gegenstand an dem Kabel befestigt. Man klebt diesen Gegenstand einfach mit Isolierband gut fest. Dann wird beides wieder durch die Revisionsklappe in den Kamin gesteckt. Wenn man jetzt das Kabel durch das Loch schiebt, wird es irgendwann unten im Keller ankommen. Man öffnet auch dort die Revisionsklappe und zieht das Kabel ein Stück heraus. Den Hammer kann man jetzt wieder abmachen, er hat seine Pflicht getan.

Das Kabel ist jetzt im Keller, wie aber kommt es ins Wohnzimmer? Man bohrt auch von dort ein Loch in den Kamin. An der Paketschnur befestigt man einen großen Nagel oder ähnlichen Gegenstand und schiebt beides durch das Loch. Auch die Schnur wird im Keller ankommen. Man beseitigt den Nagel und bindet Schnur und Kabel zusammen. Zu diesem Zweck entfernt man vom Kabel auf ca. 25 cm Länge die Isolierung und bildet aus dem Innenleiter eine kleine Schlaufe. Dort bindet man die Schnur an. Wenn man jetzt vom Wohnzimmer aus vorsichtig an der Schnur zieht, wird das Kabel folgen und im Wohnzimmer ankommen.

Dort kneift man die Schlaufe ab und montiert wieder den F-Stecker. Damit ist auch diese Arbeit beendet.

Bei der Option Twin muß noch das zweite Kabel verlegt werden. Die Vorgehensweise ist genau so, wie beim ersten Kabel, jedoch mit dem Unterschied, daß dieses Kabel direkt am LNB angeschlossen und nicht über den Motor geführt wird. Selbstverständlich sind die beiden Löcher in den Kamin so groß zu bohren, daß beide Kabel hindurchpassen (16mm). Falls ein 16mm Bohrer nicht zur Verfügung steht, können auch je 2 Löcher zu 8 mm gebohrt werden, für jedes Kabel eins.

Anschließen des Receivers und Feineinstellung der Anlage
Sofern nicht schon geschehen, wird jetzt der Receiver an das Fernsehgerät angeschlossen. Hierzu benutzt man das SCART – Kabel. Dieses Kabel erlaubt es, die Bild- und Tonsignale direkt ohne Umwege vom Receiver auf den Fernseher zu übertragen. Gegenüber der Verwendung eines Antennenkabels erhält man eine viel bessere Bildqualität. Deshalb hat sich diese Anschlußform durchgesetzt und es sind viele Receiver, so auch der hier verwendete, nicht mehr mit einem Antennenanschluß ausgestattet. Man steckt das Kabel in die TV – Buchse des Receivers und in die SCART – Buchse des Fernsehers (meist mit EURO – SCART oder AV bezeichnet). Wenn man nun den F – Stecker auf den Anschlußstutzen des Receivers schraubt und das Stromkabel anschließt, ist die Anlage bereits betriebsbereit.

Man schaltet nun den Fernseher ein. Dieser wird jetzt kein Bild zeigen. Danach erst wird der Receiver eingeschaltet. Nach einem kurzen Bootvorgang merkt der Fernseher, daß über die SCART – Buchse ein Signal kommt und schaltet sich normalerweise entsprechend um (wenige Fernseher beherrschen das automatische Umschalten nicht. Dann muß per Fernbedienung umgeschaltet werden, je nach Gerät auf AV oder Programm 0). Auf dem Bildschirm sieht man eine blaue Fläche mit einer Meldung des Receivers. Ein paar Sekunden später erscheint das Programm des Programmplatzes 1 (normalerweise ARD). Wenn man nun mit der Fernbedienung das {Menü} aufruft, kann man sich die Signalstärke und –qualität anzeigen lassen. Dies sollte man auch tun. Ist alles OK, bekommt man für die Signalstärke einen Wert von ca. 45 – 50, für die Signalqualität einen Wert von 70 oder höher. Für einen einwandfreien Empfang ist eine Signalstärke von 25 und eine Signalqualität von 30 vollkommen ausreichend. Damit ist die grundsätzliche Funktionsfähigkeit der Anlage schon einmal erreicht.

Es fehlt aber noch die Feineinstellung, d.h. die Anlage muss so justiert werden, dass neben dem ASTRA auch die anderen Satelliten gut zu empfangen sind.

Empfehlenswert ist es, zunächst einmal die {Grenzwerte} des Motors einzustellen, damit die Antenne nicht beim Bewegen gegen ein Hindernis fährt und eventuell beschädigt wird.

Man drückt die Taste [Menu] und ruft "Installation" auf und anschließend "Antenneneinstellung". Mit [OK] bestätigen. Durch anschließendes Drücken der Optionstaste [OPT+] wird das Menü "motorisiertes System" geöffnet.

Die weitere Vorgehensweise ist in der sehr ausführlichen und bebilderten Gebrauchsanweisung des Receivers beschrieben, so daß darauf verwiesen werden kann. Drei Punkte, die in der Anleitung etwas zu kurz kommen, sollen aber noch erwähnt werden:

• Motortyp: hier besteht die die Möglichkeit, zwischen
  Normal Normales motorisiertes System mit DiSEqC 1.2. und
  USALS Motorisiertes System mit {USALS}
  zu wählen. Die Einstellung Normal ist hier zu wählen. USALS ist nicht sehr verbreitet und bietet für den praktischen Gebrauch des Receivers keinen Vorteil, ist aber deutlich teurer. Aus diesem Grund enthält der Bausatz einen DiSEqC 1.2 Motor.
• LNB-Spannung: Hier kann die LNB-Spannung auf einen erhöhten Wert eingestellt werden, um den Verlust bei langem Antennenkabel auszugleichen. Bei Kabellängen unter 30 m sollte der Wert auf keinen Fall erhöht werden, denn das hätte einen höheren Stromverbrauch und im Extremfall sogar eine Beschädigung des LNB zur Folge. Eine bessere Empfangsleistung wird mit einer höheren Spannung aber keinesfalls erreicht.
  Die Sendefrequenzen werden vom Satellit polarisiert abgestrahlt, d.h. sie schwingen in horizontaler oder vertikaler Richtung. Der LNB muß entsprechend eingestellt sein, um ein bestimmtes Programm empfangen zu können. Das geschieht über die Stromversorgung. Dabei empfängt er vertikal bei 14V und horizontal bei 18V. Bei sehr langen Kabeln kommen am Ende keine 18V mehr an - der LNB schaltet nicht mehr auf horizontal.
  Tip: Die LNB-Spannung erst einmal so lassen und nur dann erhöhen, wenn kein Empfang der "horizontalen" Programme (z.B. ARD) möglich ist.
• Grenzwerteinstellung: Hier steht in der Anleitung nur lapidar "Bewegen Sie die Antenne ... zur gewünschten Begrenzungsposition ...". Aber wie diese Position ermittelt werden kann, steht dort nicht. Am Besten führt man diese Einstellung mit zwei Personen durch: Eine bedient den Receiver, während die andere die Antenne beobachtet. Sowohl die östliche wie auch die westliche Begrenzungsposition ist so einzustellen, daß der Motor früh genug anhält, bevor die Antenne gegen ein Hindernis stößt.

Das Auffinden der verschiedenen Satelliten ist auch nicht besonders schwierig: Man stellt einfach einen starken Transponder ein (z.B. Türksat: 11.804, Vertikal, {SR} = 24444, {FEC} = 5/6) und bewegt die Antenne kontinuierlich in Richtung des Satelliten (in diesem Fall ostwärts, wenn man vorher auf Astra gewesen ist). Dabei beobachtet man die Qualitätsanzeige und stoppt die Antenne sofort, wenn eine Anzeige erfolgt. Eventuell muß man jetzt ein kleines Stück zurückdrehen. Nun stellt man die Motorsteuerung auf "Schrittweise" und die Schrittweite auf 1. Dann dreht man den Motor in eine beliebige Richtung, bis die Signalqualität deutlich abnimmt. Anschließend dreht man in die andere Richtung. Die Signalqualität wird wieder zunehmen und, wenn man noch weiter dreht, auch wieder abnehmen. Die Schritte bis zum Punkt der neuerlichen Abnahme zählen und um die Hälfte der Schritte wieder zurückgehen.

Anschließend nicht vergessen, die Position zu speichern. Fertig.

Ist das geschehen, können alle Transponderdaten eingegeben und ein Suchlauf gestartet werden.

Mit den übrigen Satelliten verfährt man genauso.

Jetzt ist die Anlage betriebsbereit. Wählt man nun ein bestimmtes Programm, so sucht sich die Anlage den Satellit selbstständig. Man muß dabei immer solange warten, bis der Motor den Satellit angefahren hat, ein schnelles "Zappen" zwischen Programmen auf verschiedenen Satelliten ist nicht möglich.

Ein besonderer Vorteil der Motorsteuerung nach DiSEqC 1.2 besteht darin, daß die Positionen in der Motorelektronik gespeichert werden. Der Receiver meldet nur an den Motor, welcher Satellit angefahren werden soll. Die Meldung, die zuletzt kommt, ist gültig. Auch, wenn während der Motorbewegung umgeschaltet wird, "verschluckt" sich die Steuerung nicht. Es wird immer der gerade benötigte Satellit präzise angesteuert.

Ausmerzen von Fehlern
Beim Vorgang der Feinjustierung können Fehler auftreten: {5}
1) Es könnte passieren, dass die Antenne bei ihrer Drehbewegung gegen ein Hindernis stößt, z.B. gegen das Dach oder gegen einen Kamin. Wenn man Glück hat, bleibt der Motor dann stehen, es kann aber auch passieren, dass Parabolspiegel oder Arm verbogen werden oder dass irgendein Teil der Befestigung abreißt. Dann ist ein Fehler bei der Grenzwerteinstellung gemacht worden. Ein Monteur sollte, wie beschrieben, die Antenne beobachten, während der andere die Grenzwerte einstellt. Im Notfall kann dann rechtzeitig eine Warnung erfolgen und der Vorgang abgebrochen werden.
2) Der Antennenmast steht vielleicht nicht exakt senkrecht. Die Antenne fährt dann nicht mehr genau die Satellitenbahn ab. Die Satellitensignale werden zunehmend schwächer empfangen, je weiter der fragliche Satellit vom Astra entfernt ist. Im (seltenen) Extremfall kann es z.B. sein, dass die Antenne den Türksat gar nicht mehr empfängt, obwohl die Richtung stimmt. Sie steht dann einfach zu hoch oder zu tief.
3) Einer der Winkel wurde falsch eingestellt. Der Fehler kann bei dem 52° - Winkel (die Elevation des Motors) oder dem 15° - Winkel (die seitliche Abweichung des Astra von der Südrichtung) aufgetreten sein. Der 22° - Winkel (der Höhenwinkel des Astra minus 8°) müsste hingegen stimmen, er ist ja bei der Montage eingemessen worden.

Im ersten Fall, wenn ein zu empfangender Satellit außerhalb des Drehbereichs der Antenne liegt, muss man deren Standort wechseln, d.h. die Montage noch einmal an einem anderen Standort von vorn beginnen. Manchmal hilft es auch, die Antenne etwas höher am Mast anzubringen. Sie muss sich unbedingt innerhalb der Grenzwerte frei bewegen können - und alle zu empfangenden Satelliten sollten sich innerhalb dieser Grenzwerte ansteuern lassen.

In den beiden anderen Fällen wird – nach nochmaliger Kontrolle der Winkel selbstverständlich – eine Feinjustierung der Antenne durchgeführt. Dazu steuert man zunächst die Position Astra an. Mit dem Motor dreht man die Antenne so lange nach links oder rechts, bis ein Empfangsmaximum erreicht wird. Nun löst man die beiden Schrauben an der Antennenaufnahme und bewegt die Antenne ein paar Millimeter nach oben oder unten, bis sich keine Verbesserung mehr erzielen lässt. Man zieht die Schrauben wieder fest.

Danach läßt man den Motor auf Türksat (42°) drehen. Auch hier sucht man das Empfangsmaximum. Nun drückt man, ohne irgendwo Schrauben zu lösen, die Antenne nach unten oder nach oben, einfach indem man das natürliche Spiel der Anlage ausnutzt. Tritt nun eine Empfangsverbesserung ein, wenn der Spiegel nach unten (oben) gedrückt wird, löst man die vier Muttern, mit denen die gesamte Anordnung am Mast befestigt ist, dreht alles ein Paar Millimeter rechts bzw. im Uhrzeigersinn (links bzw. gegen den Uhrzeigersinn) herum und zieht die Muttern wieder fest. Jetzt muß man den Motor um die gleiche Strecke nach links (rechts) drehen lassen, damit der Türksat wieder fokussiert wird. Diesen Vorgang wiederholt man so lange, bis sich der Empfang nicht mehr verbessern läßt. Dann lässt man den Motor noch einmal auf Astra drehen und überprüft, ob die Empfangsverhältnisse dort noch in Ordnung sind. Gegebenenfalls ist die gesamte Prozedur noch einmal zu wiederholen. Zum Schluß dreht man die Antenne wieder auf den Astra.

Jetzt ist die Montage endgültig beendet. Das Werkzeug und alles, was nicht mehr gebraucht wird, kann wieder eingepackt werden.

Einstellen des Receivers und abschließende Arbeiten
Hinweis: Einige Einstellungen, soweit sie die Motorsteuerung betreffen, wurden bereits durchgeführt. Auf diese Einstellungen wird hier nicht nochmals eingegangen.

Für einen späteren reibungslosen Betrieb ist es von großer Bedeutung, daß die Systemeinstellungen sachgerecht durchgeführt werden. Wenn man will, kann man vorher noch die Menüsprache so einstellen, wie man es wünscht. Der Receiver verfügt über viele Sprachen, türkisch und arabisch sind auch dabei. In diesem Fall wird zunächst „deutsch“ gewählt. Daneben gibt es noch eine Reihe von Einstellungen, die man je nach persönlichem Geschmack einstellen kann: Untertitelsprache, Dolby-Digital Wiedergabe usw.

Der nächste wichtige Punkt ist A/V Kontrolle. Hier kann man angeben, wie die Bildsignale an den Fernseher über das SCART-Kabel übertragen werden sollen.
Die meisten Fernseher liefern mit "RGB" das beste Bild. Diese Einstellung sollte deshalb bevorzugt werden.

Für den Videorecorder ist der Menüpunkt VCR-Scart vorgesehen. Hier läßt man die Einstellung auf CVBS, es sei denn, es soll ein Super-VHS Recorder angeschlossen werden. Dafür wäre die Einstellung S-Video besser.

Nun kann man die Uhr stellen: Man gibt einfach an, um wieviel die Zeit von der GMT abweicht. Einfach einen Sender einstellen, der über Videotext verfügt (im Prinzip jeder herkömmliche deutsche Sender), warten, bis der Receiver sich die Zeit geholt hat und den Wert dann so einstellen (im 30 min Raster), daß die angezeigte Zeit mit der tatsächlichen übereinstimmt. Wenn man so verfährt, braucht man die Abweichung von der GMT gar nicht zu kennen. Von nun an wird der Receiver immer die richtige Zeit anzeigen.

Die Bildseitenverhältniseinstellung, die jetzt an der Reihe ist, hängt vom Fernseher ab. Zur Auswahl steht 4 : 3 für normale und 16 : 9 für Breitbildfernseher. In der Regel ist für das Format 4 : 3 und für das Bildformat „Letterbox“ die richtige Wahl.

Der neue Receiver verfügt über eine werksseitige Vorprogrammierung. Diese bezieht sich aber in der Regel nur auf die deutschen und einige westeuropäische Programme. Man kann nicht erwarten, dass z.B. auch alle türkischen Programme gespeichert sind. Dies muss auf jeden Fall noch gemacht werden.

Zunächst ruft man den Menüpunkt „Antenneneinstellungen“ auf und wählt dann die Antenne Nr. 1 Diese Nr. ist für den ASTRA vorgesehen, dies sollte auch nicht verändert werden, da sonst die gesamte Vorprogrammierung nicht mehr brauchbar ist und neu gemacht werden muss. Lediglich die Motorsteuerung muss aktiviert und die augenblickliche Position - wenn nicht schon geschehen - gespeichert werden, alle anderen Einstellungen bleiben so, wie sie sind. Wichtig ist noch, dass als LNB – Typ „universal“ eingestellt ist, da es sich bei dem montierten LNB um einen solchen handelt. Nun kontrolliert man, ob alle Programme des Astra einwandfrei empfangen werden können.

Als nächstes ist der Türksat an der Reihe (Antenne Nr. 2). Wenn man eins der vorher gefundenen Programme anwählt, dreht die Antenne automatisch auf den richtigen Satellit. Das kann ein paar Sekunden dauern.

Wie die einzelnen Sender eingestellt werden müssen, ist in der Gebrauchsanleitung recht gut beschrieben.

Eine aktuelle Frequenzliste für den Türksat findet man hier. Angegeben sind die Frequenz, die Polarisation, die Symbolrate und die FEC (Forward Error Correction). Unbedingt nötig davon sind nur die Frequenz und die Symbolrate. Die beiden anderen Größen kann man auf "automatisch" stellen, wenn man die Werte nicht eingeben will. Allerdings dauert dann das Suchen länger.

Zu der Tabelle noch ein kleiner Hinweis: In Deutschland ist mit vertretbarem Aufwand nur der "West Beam" gut zu empfangen. Der "East Beam" ist hauptsächlich zur Versorgung der Türkei vorgesehen. Weiter nördlich ist ein Empfang zwar auch noch möglich, spätestens in Albanien ist aber Schluß. Ein Versuch, einen der Sender des Ost-Beam zu empfangen, wird daher auf jeden Fall scheitern.

Mit den übrigen zu empfangenden Satelliten verfährt man genau so, d.h. man vergibt eine neue Antennennummer und den entsprechenden Namen, stellt einen Transponder von diesem Satellit ein und läßt den Motor so lange drehen, bis man den Satellit gefunden hat. Dann die Position speichern und die übrigen Transponderdaten eingeben.

Wenn gewünscht, kann man die Programme noch organisieren. Der Receiver erlaubt, unter dem Menüpunkt „Programmorganisation“, das Verschieben, Löschen und Umbenennen der Programme. Auch hier kann man sich nach der Gebrauchsanleitung richten, sie ist ohne weiteres verständlich.

Sperren (Programme lassen sich nur nach Eingabe einer Geheimzahl betrachten – dies soll als Kindersicherung dienen) ist auch möglich, funktioniert aber nur bei kleinen Kindern – oder Kindern, die nicht mit einem PC umgehen können. Über die RS-232 Schnittstelle kann der Receiver an den PC angeschlossen werden und sowohl die Software ausgelesen, wie auch neue Software aufgespielt werden. Auch läßt sich - geeignete Software vorausgesetzt - die Senderliste bequem am PC bearbeiten und anschließend aufspielen. Das "interessante", aber leider gesperrte Programm könnte mit Hilfe des PC auf einem anderen Programmplatz neu programmiert werden. Bei insgesamt über 1000 belegten Programmplätzen bietet sich immer eine Möglichkeit, irgend etwas zu verstecken. Die sogenannte Kindersicherung ist deshalb mehr oder minder witzlos.

Beim Sortieren beachtet man – neben den persönlichen Wünschen – folgendes:

1) Das Verschieben sollte so geschehen, dass alle Programme eines Satelliten hintereinander liegen, damit beim Durchschalten der Programme („zappen“) nicht dauernd die Antenne gedreht werden muss.

2) Das erste und letzte Programm eines bestimmten Satelliten sollte horizontal polarisiert sein. Der Grund ist die Höhe der Spannung auf dem Antennenkabel. Wie weiter oben schon ausgeführt, bestimmt die Höhe der Spannung die Polarisation. Es sind 18V bei horizontal und nur 14V bei vertikal. Da der Motor über das Antennenkabel angeschlossen ist und während der Drehbewegung den Strom verbraucht, der sonst dem LNB zukommt, dreht er bei 18V schneller. Man braucht dann nicht so lange zu warten, bis die Antenne ihre neue Position erreicht hat, wenn man den Satellit wechselt.

Interessant noch die Möglichkeiten, die der Receiver bietet. Bemerkenswert ist zum Beispiel das {EPG}, das der Benutzer sich auf den Bildschirm holen kann. Dabei wird vom eingestellten Sender und den beiden benachbart gespeicherten Sendern angezeigt, was gerade läuft, Anfangs- und Endzeit angegeben und der Programmablauf zeitbezogen grafisch dargestellt. Also so etwas, wie eine elektronische Programmzeitschrift.

Der Timer ermöglicht es, daß sich der Receiver nach einer gewissen Zeit automatisch ausschaltet, das ist ein weiteres Highlight und für die vielen Leute (mich eingeschlossen!) interessant, die ihren Fernseher als Einschlafhilfe benutzen.

Die Anlage hat, ehrlich gesagt, neben vielen Vorteilen, nämlich riesige Programmauswahl, hervorragende Bildqualität und vollautomatische Funktion auch einen kleinen Schwachpunkt: Der Motor dreht, da er mit dem für den LNB bestimmten Strom auskommen muss, ziemlich langsam, deutlich langsamer jedenfalls, als die „alten“ Motoren. Dafür muß aber auch kein Extrakabel verlegt werden.

Tips und Tricks
An dieser Stelle sollen einige Hinweise gegeben werden, die den Aufbau erleichtern und Fehler vermeiden helfen.

{1} Erlaubnis des Hauseigentümers:

1) Der Hauseigentümer kann in der Regel auf das Kabelfernsehen verweisen, er braucht keine Satellitenanlage zu dulden. Ausnahme: Der Mieter hat ein berechtigtes Interesse an einem bestimmten Programm, das im Kabel nicht vorhanden ist. Dies ist bei ausländischen Mietern regelmäßig der Fall.
2) Ein deutscher Mieter kann vorgeben, dass er ein bestimmtes Programm, das nicht im Kabel ist, unbedingt zu seiner Information braucht (z.B. den hessischen Rundfunk). Er hat dann den §5 des Grundgesetzes (Meinungs- und Informationsfreiheit) auf seiner Seite.

{2} Montage der Bleipfanne:

1) Die Dachpfannen sind rauh und uneben, beim Hantieren damit verletzt man sich leicht. Wenn man keine Handschuhe tragen will oder kann, muss man beim Hantieren mit den Dachpfannen sehr vorsichtig sein.
2) Bei den „Frankfurter Pfannen” reicht die Größe der Bleidachpfanne gerade so aus. Hier ist es praktisch, wenn in der Reihe, wo die Bleipfanne hin soll, irgendwo eine „halbe” Dachpfanne verbaut wurde. Man entfernt dann diese und schiebt alle Dachpfannen zwischen dieser Stelle und der Bleipfanne nach rechts oder links nach, so dass die Bleipfanne jetzt nur noch eine „halbe“ Dachpfanne ersetzen muss. Nun reicht die Größe sehr bequem aus.

{3} Montage des Mastes und der Rohrschelle:

1) Der Monteur auf dem Dach sollte, während der andere die Rohrschelle anschraubt, den Mast an der oberen Kante und nur mit einer Hand festhalten. Durch sein Gewicht nimmt der Mast dann von allein eine nahezu lotrechte Position ein. Auf diese Weise wird später beim genauen senkrechten Ausrichten des Mastes eine größere Korrektur vermieden und die Gefahr dass der Mast dabei die Bleidachpfanne verschiebt, ist äußerst gering.
2) Die Befestigungsschrauben für die Rohrschelle reißen leicht ab, besonders, wenn das Holz der Dachbalken noch neu und fest ist. Durch Vorbohren mit einem Holz– oder Metallbohrer von ca. 5 mm wird diese Gefahr stark vermindert. Man muss dabei aber unbedingt aufpassen, dass man den Bohrer selbst nicht abbricht. Die Schrauben lassen sich leichter eindrehen, wenn man dazu etwas Spucke als Schmiermittel nimmt. Bitte kein Öl verwenden.
3) Falls eine Befestigung des Mastes auf dem Boden nicht möglich ist, kann man den Mast auch mit zwei Rohrschellen, die aber genügend Abstand voneinander haben und an verschiedenen Dachbalken festgeschraubt werden müssen, befestigen. Selbstverständlich kann man auch eine spezielle Dachsparrenhalterung verwenden. Die Vorschrift besagt, dass mindestens ein Sechstel der Mastlänge eingespannt sein muss. Das wären 33 cm Abstand zwischen den Befestigungspunkten. Es ist aber auf jeden Fall besser, wenn dieser Wert größer gewählt wird, z.B. 80 cm, weil dann der Mast stabiler steht und die Windkraft am unteren Befestigungspunkt geringer ist.

{4} Antenne auf das Dach bringen:

1) Ein Monteur nimmt das Seil mit auf das Dach, bindet ein Ende am Mast fest. Dann wirft er das andere Ende nach unten. Dabei muss er darauf achten, dass sich das Seil nicht verheddert.
2) Der andere Monteur sollte das Seil an der Befestigungsstelle des Armes an der Schüssel anbinden. Die Antenne ist dann beim Hochziehen im stabilen Gleichgewicht und eiert nicht unnötig herum. Das zweite Seil zum Gegenhalten (notfalls geht auch das Antennenkabel oder die Paketschnur) wird dann am LNB befestigt.

{5} Fehler beim Einstellen der Anlage

1) Man kann auch direkt nach der Montage den SATLOOK dazu benutzen, die Antenne soweit zu drehen, dass auf der Skala 45° Ost bzw. auf der anderen Seite z.B. 5° West angezeigt werden. Falls dabei die Antenne dem Dach gefährlich nahe kommt, kann man immer noch die ganze Anordnung am Mast etwas höher schieben, um dieser Gefahr zu begegnen. Grundsätzich sollte die Antenne jedoch so knapp über dem Dach wie möglich montiert werden, allerdings ohne dass sie das Dach berühren kann. 10 cm Abstand an der tiefsten Stelle reichen aus.
2) Wenn man den Türksat zunächst gar nicht empfangen kann, führt man die Einstellarbeiten zunächst mit einem etwas weniger weit östlich gelegenen Satelliten (z.B ASTRA 2) durch. Sobald dieser einwandfrei empfangen werden kann, der Astra ebenfalls einwandfrei kommt und der Motor – Elevationswinkel (die 52°) stimmt, ist auch der Türksat zu empfangen. Gegebenenfalls muss man die Feineinstellung noch einmal wiederholen.

Fachausdrücke

• analog
  Verfahren, bei dem die (Bild- oder Ton-)informationen kontinuierlich übertragen werden. Eine Datenkompression ist ohne Verlust an Bildqualität nicht möglich, mehrere Programme auf einem Sendeplatz auch nicht. Das Verfahren ist technisch überholt und wird wohl bald aussterben. Es ist allerdings ein weit verbreiteter Irrtum, das digitale Bild sei "besser" als das analoge. Im direkten Vergleich (zwei Fernseher nebeneinander, beide empfangen das gleiche Programm, einer analog, einer digital) wird man schnell eines Besseren belehrt.
• Azimutwinkel
  Seitenwinkel des Satelliten gegenüber der geographischen Südrichtung, abhängig von der Position des Satelliten und von Lage des Aufstellungsortes. Für das Ruhrgebiet und den ASTRA – Satelliten sind es 15° Ost.
• digital
  Informationen (z.B. Bild, Ton oder Daten) werden in einzelne Einheiten (digits, in der Computertechnik auch bits genannt), zerlegt und in dieser Form auch übertragen. Die Digitaltechnik erlaubt es, mit Hilfe mathematischer Verfahren, nur die (Bild-)daten zu übertragen, die wirklich notwendig sind. So können die Sender eines Satelliten besser ausgenutzt werden.
• DiSEqC
  Abkürzung von: Digital Satellite Equipment Control. Ein von Eutelsat zusammen mit anderen Firmen entwickeltes Verfahren, Komponenten von Satellitenanlagen, z.B. Motoren, Relais, Multischalter für Mehrteilnehmeranlagen usw. zu steuern.
• Drehanlage
  Satellitenempfangsanlage, bei der die Antenne mit Hilfe eines Motors auf verschiedene Satellitenpositionen bewegt werden kann.
• Elevationswinkel
  Zwei Bedeutungen:

  1) Winkel der Drehachse des Motors. Winkel zwischen einer Tangente, welche die Erde am Äquator berührt mit einer Tangente, welche die Erde am Aufstellungsort der Antenne berührt. Dieser entspricht dem Breitengrad des Aufstellungsortes und wird am Motor eingestellt.
  2) Der Höhenwinkel des Satelliten vom Ort der Antenne aus gesehen.
  Dieser Winkel hängt u.a. von der Lage des Aufstellungsortes ab. Für das Ruhrgebiet und den ASTRA – Satelliten gilt ein Wert von 30°.

• EPG
  Abkürzung von: Electronic Program Guide. Elektronischer Programmführer, eine äußerst vielseitige und praktische Fernsehzeitschrift auf dem Bildschirm.
• F-Stecker
  Ein ca. 2 cm langes metallenes Anschlußstück mit Gewinde, das so auf ein Koaxkabel aufgeschraubt wird, daß der Innenleiter des Kabels den eigentlichen Kontaktstecker und das Gehäuse des F – Steckers zusammen mit dem Abschirmgeflecht des Kabels die Masseverbindung ergibt.
• FEC
  Abkürzung von: Forward Error Correction. Ein Verfahren, das dazu dient, die Fehlerrate bei digitalen Datenübertragungen zu senken. Die Daten werden vom Sender mit einer gewissen Redundanz (also mehr Daten, als eigentlich nötig) abgestrahlt und damit dem Receiver die Möglichkeit gegeben, Fehler selbständig zu korrigieren. Dadurch wird die Bildqualität verbessert. Eingesetzt wird dazu unter anderem der Viterbi-Algorithmus. Die FEC ist senderseitig wählbar, gängige Werte sind 3/4, 5/6 und 7/8. Dieses a/b Schema bedeutet, daß a Nutzbits bei b gesendeten Bits vorhanden sind. Je kleiner die Zahlenkombination, desto besser die Fehlerkorrektur, desto weniger Nutzdaten können allerdings auch übertragen werden.
• Frequenzliste
  Liste mit den Einstelldaten für die zu empfangenden Sender. Mindestens folgende Informationen müssen für jeden Sender vorhanden sein: Frequenz, Symbolrate, Polarisation und FEC. Die Listen findet man im Internet.
  Beispiele:

  1) ASTRA.LU für die ASTRA – Satelliten
  2) Eutelsat.DE für die Eutelsat – Satelliten
  3) turksat.com.tr/external/kanal_listesi.html oder ANTEN.DE für Türksat und Eurasiasat (Türksat II)
  Oder einfach bei GOOGLE “Satellitenfrequenzen” eingeben.

  Eine sehr gute Adresse ist auch Satco DX
• Grenzwerte
  Äußerste Positionen im Osten und Westen, bis zu denen der Motor die Antenne noch bewegen darf. Beim Überschreiten der Grenzwerte könnte die Antenne irgendwo anstoßen, Beschädigungen verursachen, oder selbst beschädigt werden.
• LNB
  Abkürzung von: Low – Noise – Block (oder LNC: Low – Noise – Converter). Elektronisches Bauteil im Brennpunkt der Antenne. Es verstärkt Satellitensignale und setzt deren Frequenz soweit (normalerweise um 9,750 oder 10,600 GHz) herab, dass sie über das Antennenkabel übertragen werden können. Beide Begriffe werden parallel verwendet und bedeuten dasselbe.
• Menü
  Hier: Auswahl verschiedener Optionen beim Einstellen des Receivers.
• Satellit
  künstlicher Himmelskörper mit einer bestimmten Funktion, z.B. Übertragung von Ferngesprächen, Rundfunk und Fernsehen, Wetterbeobachtung, Ortung (GPS : Global Positioning System), militärische Spionage usw.
• Satellitenantenne
  auch: Parabolantenne, Schüssel, (engl.: dish) Empfangsvorrichtung für Satellitensignale.
• Satellitenreceiver
  Mittler zwischen der Satellitenantenne und dem Fernseher. Wandelt das Satellitensignal in ein Fernsehbild um.
• SATLOOK
  Ein von der schwedischen Firma Emitor AB entwickeltes und produziertes, enorm vielseitiges, aber auch sehr teures Messgerät für Satellitenanlagen. Es gibt mehrere SATLOOK-Modelle.
• SCART
  Abkürzung von: Syndicat des Constructeurs d’Appareils Radio Récepteurs et Teléviseurs (franz.). In etwa äquivalent zum deutschen VDE.
• Signal
  Hier: Elektrische Energie mit einem Informationsinhalt.
• SR
  Symbolrate: Anstelle von Bit und Byte spricht man im Zusammenhang von digitalen Satellitenanlagen von "Symbolen". Die Einheit ist MSymb / s (Megasymbole pro Sekunde). Ein Transponder mit 27.500 MSymb / s (bei Astra üblicher Wert) kann ca. 8 - 10 Fernsehkanäle und noch einige Radiokanäle gleichzeitig übertragen.
• STAB
  Firma, die zusammen mit Eutelsat einen elektronisch gesteuerten Motor entwickelt hat, um die Norm DiSEqC 1.2 zu schaffen.
• USALS
  Abkürzung von: Universal Satellites Automatic Location System. USALS stellt eine (mehr oder minder) sinnvolle Erweiterung des Eutelsatprotokolls dar. Damit können alle DiSEqC 1.2 Motoren automatisch eingestellt werden. Die Grundeinstellung beim Aufbau der Antenne erfolgt wie beschrieben. Dann aber gibt man dem Receiver nur seinen Standort ein (geogr. Länge und Breite) und den Referenzsatelliten (normalerweise Astra). Daraufhin berechnet der Receiver alle anderen Satelliten von allein und programmiert den USALS-Motor. USALS erleichtert nur das erstmalige Einstellen, im praktischen Gebrauch der Anlage ergeben sich keine Vorteile.

Einstelltabelle für eine Drehanlage (Deutschland, für Satellit: Astra 19,2° Ost)

Im Kapitel
"Montage des Motors, der Antennenhalterung und Zusammenbau der Antenne"
wird auf eine Einstelltabelle Bezug genommen. Diese Tabelle steht zum Download (Klick) im Excel-Format und hier direkt zum Nachlesen bereit.

Beispiel: In Limburg/Lahn wird eine Drehanlage aufgestellt. Wie geht man vor?

• Elevationswinkel "Motor" ermitteln: Limburg/Lahn liegt östlich von Koblenz und nordwestlich von Frankfurt/Main. Man findet 50,1 und 50,4° geogr. Breite. Eine genauere Einstellung als 1° ist kaum möglich, deshalb wählt man 50° und stellt diesen Wert an der "Latitude"-Skala des Motors ein. Dieser Wert ist nicht mehr zu verändern, d.h. die Schrauben werden bereits endgültig festgezogen.
• Azimutwinkel ermitteln: Die Tabelle weist für die beiden genannten Städte 13 bzw. 15° Azimutwinkel aus. Man nimmt einfach den Mittelwert, schließt den Motor an den Receiver an und läßt ihn auf 14° Ost drehen. Auch dieser Wert wird vorläufig nicht mehr geändert.
• Elevationswinkel "Antenne" ermitteln: Dieser Winkel wird seitlich an der Antenne eingestellt. Er ist abhängig von der tatsächlichen Elevation (d.h. Winkel, unter dem der Satellit am Himmel erscheint) des Satelliten und der Schrägstellung der Motorachse. Diese Schrägstellung macht schon einen Teil der endgültigen Einstellung aus und muß von der Einstellung seitlich an der Skala der Antenne abgezogen werden. Die Unterschiede in der Elevation von Nord nach Süd werden durch die Unterschiede in der Schrägstellung der Motorachse gut ausgeglichen. Als Differenz kommt fast in ganz Deutschland 22° heraus. Dieser Winkel wird seitlich an der Antenne eingestellt. In Aachen und Umgebung wählt man 21° und östlich einer Linie Berlin/München 23°. Dieser Winkel muß eventuell noch geringfügig korrigiert werden, abhängig von Toleranzen beim Aufbau der Antenne. Die Schrauben sind deshalb noch nicht endgültig festzuziehen, sondern nur soviel, daß sich die Antenne noch mit etwas Kraft nach oben oder unten bewegen läßt.
• Gesamte Anordnung auf Astra 19,2° ausrichten: Einfach die gesamte Baugruppe am Mast nach rechts oder links drehen, bis der Astra gefunden wurde. Immer nur ein kleines Stück drehen, einen Moment warten, wieder drehen usw. Bitte, bei einem Digitalreceiver nicht kontinuierlich drehen, sonst findet er nichts.
• Feineinstellung der Anlage vornehmen, wie im Kapitel "Anschließen des Receivers und Feineinstellung der Anlage" beschrieben.
  

Noch etwas Theorie für die besonders Wissensdurstigen unter uns:
Der Azimut ist der Winkel, bezogen auf die Südrichtung, unter der ein bestimmter Satellit (hier: Astra) am Himmel zu finden ist. Die Elevation ist der zugehörige Höhenwinkel, d.h. der Winkel, den die Tangente an die Erde im Beobachtungspunkt mit der Verbindungslinie Beobachter <-> Satellit bildet.

Bei einer feststehenden Anlage ist dieser Wert auf der Skala seitlich an der Schüssel einzustellen.
Bei einer Drehanlage sieht die Sache anders aus: Die Motorachse muss, damit der Motor die Satellitenbahn abfahren kann, parallel zur Erdachse ausgerichtet werden. Auf gut Deutsch: am Äquator würde die Achse parallel zur Erdoberfläche verlaufen, an einem Pol (theoretisch, weil dort kein Empfang möglich ist) senkrecht dazu.

Nun ist die Motorachse aber mit dem Stutzen gekoppelt, an dem die Antenne befestigt wird.

Damit die Bedingung "parallel zur Erdachse" erfüllt ist, muss beim Zusammenbau an der Skala die geographische Breite "Latitude" (so ist die Skala auch bezeichnet) eingestellt werden. Dabei steht der Stutzen bei einer Einstellung von 60° genau senkrecht, bei unseren Breitengraden ist er mehr oder minder nach hinten geneigt. Logischerweise gilt jetzt die Elevationsskala an der Antenne nicht mehr, sondern die Schräglage des Stutzens muss mit berücksichtigt werden. Nun ist es - glücklicherweise - so, daß die Elevation zunimmt, je weiter man südlich ist. Gleichzeitig steht aber auch die Motorachse schräger - beide Effekte gleichen sich nahezu aus, so daß in fast ganz Deutschland der korrigierte und an der Antenne einzustellende Winkel 22° beträgt. Lediglich östlich einer Achse München <-> Berlin und im äußersten Westen (Aachener Gegend) sind es 23 bzw. 21°. (wobei das eine Grad Differenz bei vielen Erbauern schon durch den nicht ganz exakt geraden Mast und sonstige Toleranzen ad absurdum geführt wird)

Eine spezielle Spalte für die Elevation ist deshalb nicht nötig. Sie wird praktisch in ganz Deutschland auf 22° eingestellt.

Der Elevationswinkel ist nicht gleich der geographischen Breite. Es besteht lediglich ein Zusammenhang über die geometrischen Gegebenheiten des Motors.

Beispielsweise hat der Astra in Herne eine Elevation von 30°. Diese wäre bei einer feststehenden Antenne auch einzustellen. Bei einer Drehanlage muss jedoch auf der Latitude-Skala die geographische Breite eingestellt werden, also 52° für Herne.

Nun ergibt sich folgende Rechnung: 60° - 52° = 8°. Um diesen Wert ist der Stutzen nach hinten geneigt. Das muss an der Antenne wieder ausgeglichen werden, also 30° - 8° - man rät es sicher schon - = 22°.

Für Stuttgart z. B. (Elevation 33°, geogr. Breite 49°) ergibt sich: 60° - 49° = 11° - und 33° - 11° = 22°.

So, ich hoffe, die Sache ist jetzt einigermaßen klar. Eine spezielle Elevations-Spalte erübrigt sich, jedenfalls im Zusammenhang mit einer Drehanlage.

Deutschlandkarte mit Längen- und Breitenlinien im 1° - Raster


Diese Deutschlandkarte liefert die geographische Lage für die folgende Rechenformel. Die Karte und die Formel wird nur gebraucht, wenn (z.B. weil der ASTRA nicht empfangen werden kann) ein anderer Satellit als ASTRA zur Referenz genommen werden soll. Einfacher ist es jedenfalls, die Tabelle mit den bereits ausgerechneten Werten zu benutzen.


Rechenformel für Az/El eines beliebigen Satelliten am beliebigen Standort

Besonderer Hinweis: Im Sinne einer einfachen Rechnung mit geringer Fehleranfälligkeit handelt es sich um eine vereinfachte Näherungsformel. Die Ergebnisse sind dennoch ausreichend genau (in der Regel nicht mehr als ±1° Abweichung) und auf jeden Fall für eine Anfangseinstellung geeignet. Eine Feineinstellung muß ohnehin durchgeführt werden, bei der, wenn sie sorgfältig gemacht wird, auch kleine Fehler ausgemerzt werden können.

In den folgenden Formeln bedeuten

S: Standort (Gradzahl) des Satelliten
L: geographische Länge des Antennenstandortes
B: geographische Breite des Antennenstandortes

A: Azimut des Satelliten
E: Elevation des Satelliten

Alle Winkelangaben sind in Grad, östliche Gradzahlen (Standort und Satellitenposition) sind positiv, westliche Gradzahlen negativ zu nehmen. Südrichtung ist 0 Grad.

B darf nicht 0 sein, da sin (B) sonst auch 0 ist und die Division nicht durchgeführt werden kann. Die Formeln sind daher für Regionen in Äquatornähe nicht brauchbar.

Es ist nicht unbedingt erforderlich, daß man die folgenden Formeln versteht, die gängigen Rechenregeln (Punkt- vor Strichrechnung, Klammern werden zuerst ausgerechnet, Bruchstrich ersetzt Klammer) sollten aber bekannt sein. Ein Taschenrechner mit Winkelfunktionen ist erforderlich. Selbstverständlich kann auch der Taschenrechner im Zubehör von Windows benutzt werden. Die Ansicht ist auf "Wissenschaftlich" einzustellen, in der Optionsleiste ist "Dez" und "Deg" zu wählen. "Inv" ist vor dem Drücken der "tan" Taste anzuklicken, wenn in der Formel von "arctan" die Rede ist.

Auf herkömmlichen Taschenrechnern wird arctan auch zuweilen mit inv tan (wie bei Windows) oder tanˉ¹ bezeichnet. Vor der Rechnung sollte geprüft werden, ob der Taschenrechner richtig eingestellt ist. Wenn man 30 eintippt und anschließend die Taste [sin] drückt, muss 0,5 herauskommen.

Hinweis: vereinzelt sind Taschenrechner auf dem Markt, bei denen erst die Funktionstaste [sin] gedrückt werden muß und dann das Argument (30) einzugeben ist. Im Zweifelsfall bitte die Bedienungsanleitung des Rechners zu Rate ziehen.



Anhand zweier Beispiele wird die Rechnung erklärt.

Beispiel 1: In Rostock soll eine Satellitenanlage mit Stellmotor aufgebaut werden. Als Referenz soll der Satellit SIRIUS (5 Grad Ost) dienen.

Zunächst ermittelt man die Eingangsgrößen. Die Position des Satelliten (im Beispiel besagte 5°) kann man in der Gebrauchsanweisung, die dem DiSEqC – Motor beiliegt, ablesen, wenn man sie nicht kennt. Die Lage des Aufstellungsortes entnimmt man der Karte. Die Werte werden auf volle Grad gerundet. Man erhält:

S = 5
L = 12
B = 54

Diese Werte setzt man in die Formeln ein und rechnet sie aus:



Der Elevationswinkel für den Motor wird auf 54° fest eingestellt.
Anschließend lässt man den Motor auf 9° West drehen.
Der Schrägstand der Motorachse ist 60° – 54° = 6°.
Für die Elevation des Satelliten hat man 28 Grad errechnet.
Jetzt rechnet man: (Elevation des Satelliten – Schrägstand der Motorachse), also 28° – 6° = 22° (was sonst?). Diesen Wert stellt man an der Antennenhalterung ein.
Nun kann man den SIRIUS suchen. Hierzu dreht man die komplette Baugruppe aus Motor und Antenne am Mast links- oder rechtsherum, bis man fündig wird.

Beispiel 2: In Zonguldak (TR) wird eine motorbetriebene Satellitenanlage aufgebaut. Als Referenz dient der TÜRKSAT 1B (31Grad Ost).

Auch hier muss man sich zunächst die Eingangsgrößen beschaffen. Auf einer Landkarte der Türkei findet man für Zonguldak die geographische Lage 41 Grad Nord und 31 Grad Ost. Auch diese Werte sind auf volle Grad gerundet. Man erhält:

S = 31
L = 31
B = 41

Die Formeln für den Azimut und die Elevation ergeben:



Der Elevationswinkel für den Motor wird auf 41° fest eingestellt.
Der Motor braucht nicht drehen, er bleibt auf 0°.
Der Schrägstand der Motorachse ist 60° – 41° = 19°.
Für die Elevation des Satelliten hat man 43 Grad errechnet.
Jetzt rechnet man: (Elevation des Satelliten – Schrägstand der Motorachse), also 43° – 19° = 24°. (Na ja, die 22° gelten halt nur für Deutschland ...) Diesen Wert stellt man an der Antennenhalterung ein.
Wegen A = 0° richtet man die komplette Baugruppe aus Motor und Antenne so genau wie möglich nach Süden aus (Stand der Sonne um 12 Uhr) und bewegt die gesamte Baugruppe ein paar Millimeter nach rechts, links, oben oder unten, bis man den TÜRKSAT 1B findet.

Montage eines F-Steckers

Die Montage eines F-Steckers ist nicht sonderlich schwierig. Hier die Anleitung:

• Bild 1: Als erstes wird das Kabel mit einem Seitenschneider gerade abgeschnitten.
• Bild 2: Die Außenisolierung wird auf ca. 1 cm Länge eingeschnitten und entfernt. Vorsicht, nicht zu tief schneiden.
• Bild 3: das Abschirmgeflecht wird nach hinten umgekrempelt.
• Bild 4: Die Innenisolierung wird ebenfalls entfernt, aber etwas kürzer, als die Außenisolierung.
• Bild 5: Der Stecker wird aufgedreht.
• Bild 6: So sieht es von vorn aus. Sehr wichtig! Kein Draht der Abschirmung darf den Innenleiter berühren, sonst entsteht ein Kurzschluß.

Ergänzung:
Die vorgeschlagene Montageweise funktioniert zwar nach wie vor, das Grundproblem der Aufschraubstecker , die etwas bescheidene Abschirmung, kann eine sorgfältige Montage zwar mildern, aber nicht ganz beseitigen. Mit guten Steckern, gutem Kabel und sorgfältiger Arbeit sind bis zu 85 dB möglich. Gutes Kabel schafft 100 dB, 110 dB oder sogar noch mehr. Eine hohe Abschirmung sichert einwandfreien Empfang, auch wenn die Umgebung elektrisch gestört ist, z.B. durch DECT-Telefone.

Es ist deshalb sicher eine Überlegung wert, anstelle der Aufschraubstecker lieber Kompressions- oder die neuen Self-Mount Stecker zu nutzen. Besonders letztere sind sehr praktisch: Das Kabel wird einfach abisoliert, das Drahtgeflecht nach hinten umgeschlagen und der Stecker einfach aufgeschoben. Besonderes Werkzeug, wie bei den Kompressionssteckern, ist nicht erforderlich. Bei diesen Steckern erreicht der Wert für die Abschirmung durchaus 100 dB. Damit sind sie den Kompressionssteckern nahezu ebenbürtig.

Bilder vom Aufbau der Antenne

Hier sind die Fotos zu der Anleitung. Im Moment sind noch einige Bilder durch ein Dummy-Bild ersetzt. Jedes Bild kann durch Draufklicken vergrößert werden (außer dem Dummy natürlich).



A : Blick aus dem Dachfenster, in unmittelbarer Nähe des zukünftigen Antennenstandortes. In Richtung Türksat (42° Ost) ist alles frei, in Richtung Astra steht ein Baum. Allerdings reicht dessen Höhe nicht in die Sichtlinie zum Satellit.



B : Der vollständige Bausatz. Er enthält praktisch alles, was man zum Aufbau der Anlage braucht. Lediglich ein paar Kleinteile (Dübel, Kabelbinder usw.) sind noch nötig.



C : Die Erdung der Antenne. Das Erdkabel wird in diesem Fall einfach an die Wasserleitung angeschlossen. Achtung: keinesfalls an ein Heizungsrohr anschließen!



D : So sieht der Motor aus, wenn er mit der Halterung zusammengeschraubt ist. Die "Latitude" Skala läßt sich auf dem vergrößerten Foto erahnen. Der Winkel wird nur einmal eingestellt und die Halterung endgültig festgeschraubt.



E : die komplette Baugruppe aus Motor, Halterung und Antennenaufnahme. Auf dem vergrößerten Bild ist gut zu erkennen, daß der Motor schon auf 15° Ost eingestellt ist.



F : dieselbe Baugruppe, bereits am Mast montiert und grob in Richtung Süden ausgerichtet.



G : die Antenne wird zusammengebaut. Die Arbeit ist bei einer kleineren Antenne auch von einer Person gut zu erledigen, bei einer größeren Antenne geht es zu zweit besser.



H : die montagefertige Antenne. LNB und Kabel sind angebracht.



I : Die Antenne ist an ihrer Halterung angebracht. Jetzt nur noch ausrichten und die Arbeit auf dem Dach ist erledigt.


Nun noch ein paar Bilder, auf die nicht direkt im Text Bezug genommen wird:



So sieht das Dach nach der Montage des Mastes aus. Die Kunststoffpfanne ist deutlich zu erkennen, ebenso die Manschette zur Abdichtung. Der Eigentümer der Anlage (Beruf: Dachdecker) hat als zusätzliche Sicherheit noch eine Extra-Abdichtung mit Repa-Band vorgenommen. Bei einwandfreier Montage der Manschette ist das aber nicht nötig.

Weitere Bilder sind noch in Arbeit.